8 (495) 514 25 64 г.Москва

 

8 (831) 413 07 18 г.Нижний Новгород

 

+7 929 045 66 66 Крым 

 

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

наши
проекты:

Строительство из бруса: крепежные изделия и металлическая фурнитура.

 

Компания СДК при строительстве домов из бруса или строительстве бань из бруса использует следующие крепежи и фурнитуру:

  1. Стальные гвозди 150, 200, 250 мм в качестве нагелей для стяжки венцов шагом 1м.
  2. Стальные гвозди 100, 150 мм в качестве соединения узлов в конструкциях основания (обвязки), крыши, перегородок и т.п.
  3. Стальные гвозди 50, 70, 100 мм для крепления многочисленных скрытых и нескрытых узлов деревянных конструкций строения.
  4. Оцинкованные гвозди 50, 60, 70 мм для крепления вагонки внутри строения, полов и других видимых конструкций (дверей, окон и т.п.).
  5. Стальные и оцинкованные гвозди 10, 20, 30, 40 мм для крепления штапика, плинтуса, оргалита.
  6. Саморезы от 16 мм до120 мм для петель, оконной и дверной фурнитуры, оконных и дверных блоков, многих элементов деревянных конструкций.
  7. Глухари - крупные саморезы для крепления разных деревянных деталей, например: деревянного ростверка к сваям.
  8. Болты и шпильки разной длины и диаметра.
  9. Скобы для крепления узлов основания (обвязки) и стропильной основы.
  10. Кронштейн под усадку (для террас, веранд и т.п., выполненных под одну крышу со строением).
  11. Петли выпускаются накладными, врезными. Они могут быть шарнирными со съемным стержнем не вынимающимся из петель. Длина петель бывает разной от 40, 60, 110 и более. Конструкция петель предусматривает возможность снятия створок окон, полотен дверей без отвинчивания и с отвинчиванием.
  12. Ручки – скобы монтируются симметрично.
  13. Ручки фалевые с Г-образными рукоятками без замков и с замками.
  14. Запирающие замки с ключами для входных дверей.
  15. Запирающие приборы: защелки, шпингалеты, задвижки разного вида.
  16. Врезные и накладные замки для дверей.
  17. Саморезы, глухари, кровельные гвозди, шиферные гвозди – для кровли.
  18. Нагель - это деревянный элемент цилиндрической или квадратной формы, используемый в строительстве домов и строительстве бань из дерева, бруса, бревна.

    Нагель (шип, шкант) - крепёжным элементом строительных конструкций, который
    предотвращает смещение и сдвиги относительно друг друга деревянных сооружений (дома, бани)


    Нагельные соединения  применяются в малоэтажном строительстве (строительстве дачных домов, строительстве деревянных домов, строительстве бань).

    Нагеля бывают:

    • металлические - куски арматуры определенной длины и диаметра (гвозди 200мм)

    Преимущество: лучше стягивают брус друг с другом.

    • деревянные - из твердой породы древесины (березы или дуба), диаметром около 25 мм., монтаж строго перпендикулярно в заранее просверленные отверстия без усилий.

    Преимущество: равномерная усадка дома, дерево в дереве - однородная среда с равномерно распределенной влагой.

    Недостатки: сборка домов дольше, процесс более трудоемкий, цена дороже.

КРОВЛЯ (кровельный материал)

 

При строительстве деревянных домов и бань строительная компания СДК использует следующий кровельный материал на крышу:

 

Ондулин - легкие волнистые кровельные и облицовочные листы, выпускаемый французской фирмой более 60 лет на шести фабриках во Франции, Бельгии, Испании, Польше, Турции, Малайзии и используется более чем в 100 странах мира на всех континентах.

 ондулин, кровельный материал, кровля

Основные свойства ондулина:

  • очень долговечный материал. Гарантия на водонепроницаемость листов - 15 лет, срок службы до 50 лет.
  • не содержит вредного для здоровья асбеста и изготавливаются из экологически чистых материалов.
  • имеет российское гигиеническое заключение, сертификат соответствия и пожарный сертификат.
  • стоек к различным климатическим условиям, он выдерживает и тропическое солнце, и сибирский мороз.
  • выдерживает значительную снеговую нагрузку при правильно выполненной обрешетке.
  • выдерживает ураганный ветер до 192 км/ч.

 

 

 

Преимущества ондулина:

  • Низкое водопоглощение
  • Хорошая погодоустойчивость
  • Биологическая устойчивость к воздействию грибка, бактерий и микроорганизмов
  • Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей
  • Устойчивость к воздействию промышленных газов
  • Стойкость к бензину и дизтопливу
  • Пригодность для сбора дождевой воды и использования ее в качестве питьевой

 

Экономичность, удобство, возможность быстрого выполнения кровельных работ и большая долговечность делают Ондулин универсальным кровельным материалом в строительстве.

Эстетическая привлекательность, гибкость, легкость монтажа делают листы Ондулина популярным материалом кровли. Новое покрытие поверх старого - это система укладки листов Ондулина поверх старого покрытия, без его разборки.

Система Ондулайт - это метод использования листов Ондулин под черепицу. Ондулин делает укладку черепицы более технологичной и значительно снижает риск протекания.

Листы Ондулин окрашиваются перед пропиткой битумом, что делает их цвет устойчивым, а также разнообразие цветовой гаммы.

 

Профнастил – это кровельный или стеновой материал, который применяется при устройстве кровельных покрытий, внешней или в некоторых случаях внутренней отделки стен, возведении различного рода ограждений. Широкое использование этого материала обусловлено тем, что имея декоративных качеств, он обладает собственной несущей способностью. Основой любого профнастила является стальной лист. В зависимости от назначения, для изготовления профнастила, в соответствии с действующим ГОСТом, применяются стальные листы толщиной от 0,6 до1мм (ГОСТ 24045-94. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства). Одним из параметров изделия является высота гофры, которая в соответствии с ГОСТом может варьироваться от 10 до 114 мм., что влияет на прочностные характеристики изделия. 

 

профнастил, кровля, кровельный материал Профнастил  имеет несколько видов покрытия. Самым распространенным и экономичным является оцинкованный профнастил. Декоративную функцию несет профнастил с полимерным покрытием, которое нанесено поверх слоя цинка и может быть различного цвета. Гарантия на полимерное покрытие обычно превышает 20 лет. По цене такой профнастил, естественно, дороже оцинкованного.

 При монтаже листы профнастила накладываются друг на друга крайними гофрами, места соединения листов профнастила между собой должны проклёпываться с шагом не более 500 мм кровельными саморезами с уплотнительной шайбой. которые разделяются на саморезы для крепления к деревянным конструкциям и на саморезы для крепления к стальным конструкциям. За счет плотного прилегания уплотнительной шайбы обеспечивается полная герметизация места крепления самореза. При недостаточном уклоне кровли в местах нахлеста листов профнастила между собой гарантированно протекание. Через пять-семь лет, вследствие возможного усыхания материала из которого изготовлена  уплотнительная шайба, иногда имеет место незначительное подкапывание кровли в местах крепления профнастила. В таких случаях рекомендуется просто подтянуть все крышные саморезы.

 

Иногда встает проблема запотевания внутренней стороны кровельного профнастила в зимний период. Это возникает при неправильном устройстве крыши, неправильной организации вентиляции чердачного пространства. Запотевание происходит из-за разницы температур окружающего воздуха и воздуха  на чердаке, в результате чего влага конденсируется и собирается на внутренней стороне профнастила. Выход из такой ситуации – устройство дополнительной вентиляции чердачного помещения.
Для длительной эксплуатации профнастила важны толщина и размер гофры для прочности и выдерживания различных нагрузок.

 

К недостаткам профнастила относят:

  • его недостаточную эстетичность, но этот вопрос весьма спорный.
  • при дожде возникает сильное усиление звука, которое многие называют «эффектом барабана», что вызывает дискомфорт.

 

Преимущества профнастила:

  • низкая себестоимость,
  • долговечность,
  • простота монтажа,
  • легкость транспортировки
  • удобство хранения

 

Натуральная черепица

 

черепица, натуральная черепица, кровля, кровельный материал

 

Преимущества:

  • красивый,
  • долговечный
  • прочный материал (абсолютно не страшны ни солнечные лучи, ни перепады температуры, ни атмосферные осадки),
  • шумоизоляция
  • пожаробезопасность
  • широкая гамма цвета и фактур

 

Недостатки:

  • достаточно дорогой материал.

 

Натуральная черепица выпускается в нескольких разновидностях:

  • плоской,
  • волнистой,
  • пазовой и т.д.

 

Производство натуральной черепицы не отличается особой сложностью. Сначала в достаточно тщательно размешанную глину добавляются специальные пластификаторы, после чего из полученной массы формуют заготовки. После высыхания заготовок производится нанесение разного вида покрытий. Покрытие керамической черепицы на сегодняшний день может быть матовым или глянцевым, спектр же его цветов и вовсе безграничен. После того как было нанесено покрытие, керамическую черепицу отправляют в печь для отжига.

 

Наибольшим распространением на сегодняшний день пользуются два способа производства натуральной черепицы:

  • ленточный - готовую глиняную ленту разрезают на отдельные элементы
  • штамповочный - при штамповке же черепичные плитки прессуются в специальных формах.

 

Металлочерепица – это материал, появился на рынке стройматериалов относительно недавно, но пользуется большой популярностью, представляет собой сталь с полимерным покрытием.

 

черепица, металлочерепица, кровля, кровельный материал 

 Преимущества:

  • подходит для всех климатических условий. 
  • относительно легковесный материал. Лист металлочерепицы площадью один квадратный метр весит примерно 5 кг.
  • при покупке металлочерепицы, к ней обычно прилагается все необходимые  комплектующие.
  • простота его монтажа, ведь металлочерепица крепится обычными кровельными саморезами.
  • большой цветовой спектр, 
  • высокая коррозийная устойчивость
  • экологическая чистота материала. 
  • относительно невысокая стоимость

 

 

 

Цементно-песчаная черепица обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, весьма неплохо сопротивляется огню, сохраняет свой естественный вид под воздействием солнечных лучей, а также не реагирует на перепады температуры.

 

черепица, цементная черепица, кровля, кровельный материал

 

Битумная (мягкая) черепица  имеет  низкую стоимость и удобство применения, можно крыть крыши с весьма сложными геометрическими формами. Форма же самой битумной черепицы может быть совершенно разной.

 

черепица, мягкая черепица, кровля, кровельный материал

Мягкая черепица представляет собой лист небольших размеров, с фигурным вырезами по одному из краев. Изготавливается мягкая черепица не только в форме квадрата, но и в виде шестиугольника, она может быть прямоугольной и волнообразной.  Мягкая черепица производится из битума на основе стеклохолста. Для ее изготовления применяют природный и модифицированный битум. Этот выбор объясняется тем, что модифицированный битум устойчив к гниению и климатическим изменением. Масса из природного и модифицированного битума армируется стеклохолстом, обладающим очень высокой прочностью. Мягкая черепица, как и остальные виды черепицы, исполняется в разных цветах.  Цвет битумная черепица приобретает за счет каменного гранулянта. Им покрывают поверхность листа черепицы. Кроме того, что гранулянт придает плитке цвет, он еще выполняет защитные функцию, ведь он совершенно не поглощает влагу и устойчив к ультрафиолетовым лучам и разного рода повреждениям, что, в свою очередь, позволяет увеличить длительное сохранение прекрасного внешнего вида черепицы и продлить срок ее службы. Нижняя часть гибкой битумной черепицы покрывается устойчивой к морозу самоклеящейся полимерно-битумной массой и закрывается эта масса силиконизированной пленкой.

 

Также своё место на рынке современных кровельных покрытий имеют и другие разновидности черепицы:

полимер-песчанная (изготавливаемая из песка, связывающего полимера и красителя),

композитная (лицевая поверхность которой покрывается каменной крошкой с акриловым полимерным покрытием),

медная и т.д.

 

За кровлей деревянного дома (дома из бруса) и деревянной бани (бани из бруса)  необходимо ухаживать не реже одного раза в год, чтобы строение не потеряло красивый внешний вид и качественную функциональность.

 

Деревянная обрешетка крыши.

 

ООО СДК: при строительстве деревянных домов (дома из бруса, бани из бруса)  важным этапом является укладка обрешетки.

Обрешетка крыши (порешет) - это основной элемент стропильной конструкции, на которую настилается кровельная гидроизоляция.

От вида кровли зависит выбор материала обрешетки.

Обрешетку делают из досок не ниже 2 сорта, без сучков, сухие, шириной около 15 см., теса или брусков.

Если обрешетка крыши сплошная, то доски укладывают на стропила горизонтально и параллельно коньку. Лучше сначала параллельно коньку уложить бруски через 0,5 м, а на них, вдоль спуска настилать сплошным слоем доски или тес.

При высыхании доски коробятся, образуя выпуклости и впадины. В этом случае, доски укладывают на стропила вогнутостью вверх, что предохраняет от воды пространство чердака.

Разреженная обрешетка подходит для стальной кровли, глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для волнистых асбестоцементных листов. Брусья обрешетки прибивают к стропилам гвоздями, длина которых в два раза больше толщины бруска.

Подрезку досок обрешетки выполняют во время их укладки на стропила. Обрезают выступающие концы досок по одной линии, прочерченной при помощи ровного бруска или натянутого шнура. Иногда торцы досок, выступающие из плоскости обрешетки, необходимо стесать топором или скруглить рубанком.

обрешетка, деревянная обрешетка, порешет, обрешетка крыши

Перекрытия (деревянные перекрытия)

 

Перекрытия дома связывают между собой вертикальные несущие стены и обеспечивают устойчивость строения. Перекрытие - прочное, теплозвукоемкое. Пол и потолок – это элементы перекрытий. Устройство потолка не требуется в цокольном перекрытии, а на чердачном перекрытии не требуется устройство полов.

 

Перекрытия выполняются из пиломатериала: бруса или доски (обрезной и необрезной).

 

Виды перекрытий (деревянные перекрытия в доме):

 

  1. Чердачные перекрытия предназначаются для ограждений помещений от внешнего пространства сверху строения. Чердачное пространство предусматривают дальнейшую отделку под мансарду. Высота конька от 3м и выше.
  2. Бесчердачное перекрытие высотой конька до 1,5м, предусматривающее ветровые (вентиляционные) окна во фронтонах.
  3. Междуэтажные перекрытия, на которые опираются конструкции пола вышележащего этажа, например: мансардного.
  4. Цокольное перекрытие отделяет цоколь от первого этажа. Полы первого этажа устраиваются по утепленному цокольному перекрытию. Расстояние от нижнего цокольного перекрытия до грунта должно быть не менее 400-500мм.

 

Чердачное и бесчердачное перекрытия устраиваются со стороны этажа по потолочным балкам проводится монтаж на оцинкованные гвозди 50-60мм подшивку вагонкой. Со стороны чердака по вагонке - пергамин, по пергамину - теплоизоляцию утеплитель 100мм (настил по 50мм с перехлестами зазоров и щелей между матами), по теплоизоляции - второй слой пергамина.

В чердачных перекрытиях по балкам устраивается настил из необрезной или обрезной доски.

Чердачные и бесчердачные перекрытия - теплоемкие, не пропускают теплый воздух изнутри здания и не промерзать.

 

Междуэтажное перекрытие выполняется настил полов по балкам (балки перекрытия деревянные) производим из строганной доски шпунт 38мм.

 

Цокольное перекрытия (пол) устраивается: по низу балок к их боковым поверхностям прибиваются черепные бруски 30х40мм, на которые свободно вплотную друг к другу укладывается настил из необрезной доски 20-25мм. По доскам расстилается 1 слой пергамина, по пергамину - теплоизоляцию утеплитель 100мм (настил по 50мм с перехлестами зазоров и щелей между матами), затем сверху по балкам второй слой пергамина. Далее чистовые полы шпунт 38мм.

 

Подшивка вагонкой – гарантия на надежность в теплоемкости.

 

Альтернативный вариант теплоизоляции - «термос»: черепные бруски цокольного перекрытия прибивают не к боковым поверхностям лаг, а снизу по лагам, что увеличит «карманное» пространство на толщину черепного бруска.

 

Вместо пергамина - изок толщиной 3-5мм на основе пенополистирола, по изокому слои утеплителя 100мм плотно, враспор, таким образом, чтобы между чистовыми полами и утеплителем остался зазор 40мм. Сверху по лагам раскатываем второй слой изоком, с фольгой (фольга к чистовому полу с зазором 2см от него). Затем по лагам монтируем чистовые полы. Это и есть «термос» - один из самых надежных вариантов теплоизоляции. Если зазора нет, то прибиваются контрбруски и по ним чистовые полы.

 

Применяется еще один альтернативный способ исполнения перекрытий: к боковым поверхностям лаг или снизу по лагам прибиваются черепные бруски 30х40мм, на боковые бруски укладывается накат из обрезной доски 20мм., по верху наката для пола или верху подшивных досок (для потолка) настилается слои пергамина и рубероида (лучше толь), по которой укладывается глино-опилочную смесь с добавлением песка, извести пушонки, и цемента, толщиной 100-150мм., по смеси после высыхания расстилается слой пергамина и чистовые полы 38мм.

 

Перекрытия выполняют отражающей пароизоляцией, но обязательно между отражающей пароизоляцией и подшивкой потолка или настилом полов нужен воздушный зазор, что может привести к гниению перекрытий, и нарушению экологического состояния строения.

 

Строительная компания СДК: строительство деревянных домов (дома из бруса) и строительство бань (бани из бруса) по низким ценам.

Отделка внутренняя и наружная

 


Производственно-строительная компания СДК оказывает услуги: отделка дома (отделка деревянного дома), и отделка бани (отделка деревянной бани)

 

Экологичность, особая биоэнергетика древесины привлекает людей, решивших строить деревянный дом (деревянную баню).

 

Стены из профилированного бруса имеют эстетический вид, поэтому их лучше не отделывать 1-2 года, чтобы дать возможность усадке. Или обработать бесцветным лаком (пенотексом) или обработка антисептиком (антисептик для дерева).

 

Углы тщательно конопотятся и облагораживаются вагонкой. Лучше через 1 год вагонку снять, углы дополнительно проконопатить (пропенить), торцы бруса прогрунтовать.

 

Стыки пола – стен – потолка – углы закрываются фигурным плинтусом.

 

Полы настилаются раздельно в каждой комнате шпунтованной строганной доской 30-38 мм. При усушке полы разбираются и стягиваются при помощи клиньев, или рассохшиеся полы хорошо пробить гвоздями (саморезами). По ним настелить фанеру толщиной 10мм на саморезы со сдвигом в поллиста каждого следующего ряда.

 

Потолки подшиваем сухой вагонкой, плотно загоняя каждую доску в шип-паз на оцинкованные гвозди или саморезы.

 

Оконные и дверные блоки вставляются в проемы с допустимыми зазорами по горизонтали и вертикали. Вертикальный зазор необходим для установки окна (двери) по уровню, а горизонтальный (сверху) зазор как допуск на усадку, горизонтальный (снизу) для гидроизоляции, утепления (запенивания). Через окна двери не должна проникать влага. Зазоры должны быть утеплены, гидроизолированы и обналичены внутри и снаружи. Зазор вверху 5-7 см, по вертикали 2-3 см. На оконные блоки (деревенского типа) между створками без четвертей прибиваются нащельники. Стекла надежно закрепляются штапиком. После завершения строительства окна обязательно покрасить, чтобы исключить процесс разбухания от влаги и последующего коробления под воздействием разных погод (солнца, ненастья, дождя).

 

Вагонкой (евровагонкой) отделываются углы, поднебесники, карнизы, фронтоны и т.п. Брус снаружи рекомендуется обработать солнце-, влагозащитным составом.

 

После строительства дом нужно хорошо проветрить, просушить.

 

Перегородки внутри строения могут быть из строганного бруса или каркасно-щитовые Брусовые перегородки обычно выполняются несущими для габаритов строения по оси фронтона более 6 м. Каркасно-щитовые перегородки делят внутреннее пространство первого, второго этажа, мансарды на комнаты. Каркас выполняется из брусков 40х50 (40х100) с необходимым зазором на усадку и обшивается с обеих сторон сухой вагонкой. Каркасно-щитовая перегородка может быть: неутепленной, утепленной, звукоизолированной, паро-гидронепроницаемой.

 

Для сохранения брусового дома в первозданном виде необходимо дом обработать как снаружи, так и внутри (уход за домом из бруса - уход за брусовым домом).

 

Процесс покраски состоит из трех этапов.

  • выбор краски
  • подготовка поверхности деревянных конструкций
  • сама покраска

 

Выбирайте краску или антисептик от проверенных производителей с известной репутацией.

 

Все разнообразие лакокрасочных материалов можно разделить на:

  • полупрозрачные (лессирующие), которые подчеркнут текстуру дерева,
  • непрозрачные (покрывные).

 

Для покраски деревянного дома используют:

  • Антисептики характеризуются приникающими свойствами, глубоко впитываясь в древесину, эффективно защищают ее от гнили и грибка, повышенной влажности и т.д.
  • Масляные краски отличаются отменными водоотталкивающими свойствами и стойкостью к атмосферным явлениям. Недостатки: долго сохнут,  меняют цвет в течение времени поэтому необходимо постоянно обновлять покраску.
  • Акриловые сохраняют цвет и глянцевый блеск, эластичность до 10 лет, и не мешают древесине «дышать».

 

Подготовка поверхности древесины, от которой зависит долговечность покраски и ее внешний вид. Сначала мягкой щеткой удаляют пыль и грязь с поверхности стены. Если поверхность древесины покрыта лаком или краской, то следует удалить покрытие строительным феном или специальными химическими средствами для снятия лаков и красок. Места, пораженные грибком, обрабатывают специальными составами, выступившую на сучках смолу удаляют шпателем, антикоррозийной грунтовкой обрабатывают шляпки гвоздей. Темные пятна на древесине обрабатывают осветлителями. Иногда поверхность шлифуют крупнозернистой наждачной бумагой. После чего пылесосом убирают пыль. Дефекты древесины замазывают специальной шпаклевкой по дереву. Далее древесина должна подсохнуть в течение пары дней. Поверхность древесины должна быть сухая, чистая и здоровая.

 

Этап покраски предусматривает две операции. Сначала древесина обрабатывается грунтовочным антисептиком, а затем выполняется финишная покраска покрывными или лессирующими антисептиками, акриловыми или масляными красками. При этом грунтовочный антисептик наносится в один слой, а финишная покраска деревянного дома – в два-три слоя. Бесцветный грунтовочный антисептик защищает дерево и экономит краску, закрыв волокнистую структуру дерева своеобразной пленкой.

 

При нанесении финишного слоя необходимо придерживаться инструкций изготовителя покрасочного материала. Нельзя экономить на времени высыхания слоя краски. Краска должна наноситься вдоль волокон древесины. Особое внимание при окраске торцов древесины. Не рекомендуется красить при ярком солнечном свете, когда прямые солнечные лучи попадают на зону покраски.

 

Основные правила покраски следующие:

  • тщательно перемешать, чтобы цвет был равномерным.
  • первые мазки сделать на незаметном участке дерева, чтобы убедиться, что цвет выбран правильно
  • антисептик наносится обильно при помощи широкой плоской кисти.
  • кисть следует двигать по направлению волокон, чтобы состав лучше впитывался.
  • когда поверхность высохнет (через 3 – 6 часов), надо снять мелкой наждачной бумагой поднявшийся ворс, после чего нанести второй слой.
  • если древесина новая, находится на солнечной стороне дома или слишком светлая, то третий слой антисептика следует наносить обязательно для дополнительной защиты.
  • для выраженного глянцевого эффекта, через 5 минут после нанесения последнего слоя надо пройти по его поверхности сухой кистью.

 

Древесину обрабатывают антисептиком и обновляют покрытие не реже одного раза в два года.

 

 

Виды изоляции

 

Для строительных и ремонтных работ, также при строительстве из бруса применяются разнообразные изоляционные материалы, которые классифицируются по типам:

  • теплоизоляционные материалы (теплоизоляция)
  • гидроизоляционные материалы (гидроизоляция)
  • звукоизоляционные материалы (звукоизоляция)
  • пароизоляционные материалы (пароизоляция)

 

Теплоизоляционные материалы используются для обеспечения теплоизоляции строений (дома, бани и др). Их особенность заключается в их низкой теплопроводности, что позволяет снизить тепловые потери, поддерживать необходимые температурные режимы, уменьшать толщину стен, полов, кровли, и приводит к уменьшению веса конструкций и расхода строительных материалов в целом. Кроме того, теплоизоляционные материалы характеризуются высокой пористостью, низкой плотностью, а так же незначительной прочностью.

 

Основные виды утеплителя:

  • жесткие теплоизоляционные материалы (плиты, сегменты, трубы, блоки и др.),
  • сыпучие теплоизоляционные материалы (зернистые и порошкообразные),
  • волокнистые теплоизоляционные материалы.

 

По виду основного сырья:

  • органические - материалы, получаемые при переработке отходов древесины (ДСП, ДВП), торфа (торфоплиты), сельскохозяйственных отходов (соломит, камыши), газонаполненные пластмассы (поропласты, пенопласты и др.). Они незначительно огнестойки и применяются при температурах не выше ста пятидесяти градусов.
  • неорганические - минеральная вата, минераловатные плиты, стекловолокно, пеностекло, легкие и ячеистые бетоны и прочее.
  • смешанные (арболит, фибролит и др.) получаются при смешивании органического наполнителя (древесные опилки, стружки и т.п.) и минерального вяжущего. Они более высоко огнестойки.

 

Джут – лубяное растение до 3-4 метров, используется для производства веревок, циновок, мешкотары, основы для линолеума, межвенцового утеплителя за счет низкой теплопроводности и высокой теплоемкости. Волокна джута не содержат костры, имеют золотистый цвет, близкий к цвету дерева.

Джутовое полотно, в отличие от льняной пакли, имеет равномерную толщину, легко расстилается по венцам, пристреливается степлером от возможного сдвига по каким- либо механическим или ветровым причинам. Сжатие (стяжка) венцов получается равномерно-плотной. Все зазоры, стыки, щели конопатятся джутом, облагораживаются вагонкой, заделываются посредством шпаклевки под дерево.

 

Каменная (минеральная) вата – тонкое волокно, которое изготавливается из расплавленных горных пород – диабаза, базальта, доломита, пропитанных связующим веществом. Она формируется в виде полужестких или жестких плит, матов, сегментов. Каменная вата  используется для утепления любой части деревянного дома, от фундамента и стен, до кровли. Этот материал влагостоек, огнеупорен, не вызывает коррозию с соприкасающимся с ним металлом. К недостаткам относят сравнительно высокую стоимость.

 

Пенопласт (пеноплистирол) за счет своей пористой структуре, отлично удерживает тепло, дешевый и простой в применении. Монтаж пенопластовых плит осуществляется несложно. Он не впитывает в себя и не пропускает воду, даже если она поступает под давлением. Пенопласт лучше применять снаружи, поскольку этот материал горючий. Минус такого материала – его низкая паропроницаемость, поэтому лучше обшивать крышу и пол деревянного дома.

 

Вспененная синтетика (полиэтилен, полипропилен, полиуретан) широко применяется для теплоизоляции различных инженерных коммуникаций и сетей, выпускается в виде рулонов, цилиндров, может напыляться на поверхность. Коэффициент теплопроводности этого материала намного ниже, это их большой плюс. И, конечно, простота монтажа. Недостатком вспененной синтетики - очень низкая паро- и газопроницаемость (эффект теплицы).

 

Стеклянная вата (стекловатный утеплитель) изготавливают из песка, соды и известняка, выпускается в виде жестких или полужестких легких матов, плит и рулонов различной плотности и толщины. Толщину этого утеплителя подбирают с учетом толщины стены и региона строительства дома. Преимущества - очень удобен при транспортировке, потому что может быть сжат в объеме до 75%, а сразу же после распаковки он быстро восстанавливает свою первоначальную форму и объем. Благодаря своей пористой структуре, стеклянная вата очень хорошо снижает уровень уличного шума.

 

УРСА изготавливаются из силикатного расплава с высоким содержанием кремнезема. Диаметр волокна не более 4-5 мкм.

URSA - стекловата, тонкие волокна которой объединяются с помощью специального связующего компонента.
При проведении работ обеспечивается их идеальное прилегание к поверхности, исключаются зазоры между соседними изделиями.

Преимущества: не выделяют вредных веществ, не взрывоопасны, упругий материал, прочность, долговечность, отличное качество, устойчивость к морозу и нагрузкам.

 

Гидроизоляционные материалы предназначены для защиты строительных конструкций от вредного воздействия воды, химически агрессивных жидкостей и конденсата.

 

По назначению они разделяются на:

  • антикоррозионные,
  • антифильтрационные
  • герметизирующие.

 

По материалам на:

  • асфальтовые - битумные лаки, эмульсии, эмали, асфальтовые растворы, мастики, бетоны, горячие и холодные асфальты,
  • минеральные - силикатные и цементные краски, гидрофобные засыпки,
  • пластмассовые - эпоксидными поливиниловыми красками, лаками, полиэтиленовой пленкой
  • металлические (металлические листы, фольга).

 

Все гидроизоляционные материалы делятся на:

  • традиционные (приклеиваемые и обмазочные), недостаток - вероятность их отслоения от защищаемой поверхности, требует предварительной подготовки поверхности и детального соблюдения технологии их применения.
  • материалы проникающего действия - гидроизоляционный эффект достигается за счет заполнения микропустот и пор бетона водонерастворимыми соединениями, образующиеся в результате химической реакции компонентов гидроизоляционного состава с цементным камнем, образуя единую прочную структуру, причем исходная паропроницаемость сохраняется.

 

Звукоизоляционные материалы применяются с целью уменьшения уровня громкости звуков при их проникновении через ограждающие конструкции зданий и помещений.

 

Выделяют два вида звукоизоляционных материалов:

  • звукоизоляционные прокладочные материалы используются в виде плит или рулонов, состоят из волокон минерального и органического происхождения (стекловолокнистые и минераловатные рулоны, древесноволокнистые плиты), из эластичных газонаполненных пластмасс (пенополивинилхлорид, пенополиуретан). Они отражают шумы, препятствуя дальнейшему распространению звука.
  • звукопоглощающие материалы примененятся при звукоизоляции помещений, требующих снижения уровня поступающего извне шума и для улучшения акустических свойств помещений различного назначения. Они представляют собой минераловатные или стекловолокнистые маты, рулоны или плиты различной плотности, звукопоглощающая способность которых достигается благодаря пористости структуры.

 

Пароизоляционные материалы защищают строительные конструкции и утеплитель от насыщения парами воды. В качестве пароизоляции применяются листовые и рулонные материалы (к примеру, пергамин, рубероид, толь, ПВХ мембраны или геосинтетики), полимерные лаки, фольга или термофол.

 

Изоспан предназначен для комплексной защиты домов и бань из бруса от влаги и конденсата при устройстве кровель, мансард, стен в каркасно-щитовых домах, т.к. создает изоляцию кровельных, стеновых конструкций и утеплителя от проникновения водяных паров изнутри помещений, а также от воздействия окружающей среды (атмосферная влага, капли дождя, снег), для комфортных условий проживания. Изоспан препятствует проникновению конденсата в конструкцию дома и утеплитель из внешней среды, одновременно с этим обеспечивая выветривание водяных паров из утеплителя.

Достоинства:

  • Высокая механическая прочность на разрыв и продавливания.
  • обладает эффектом самозатухания при возгорании
  • экологическая и природная безопасность - не выделяют вредных веществ.
  • пароизоляционные плёнки долго сохраняют свои свойства.
  • обладают высокой устойчивостью к солнечной радиации и зимним морозам.
  • технологичны и удобны в работе
  • устойчивы к воздействию химических веществ и бактерий.
  • дешевле импортных аналогов

 

Помимо описанных выше основных типов изоляционных материалов, широко распространены всевозможные герметики, мастики, пены, антикоррозийные покрытия, защитные пропитки, гидрофобизаторы.

 

Теплозвукоизоляция

 

Потери тепла обычно происходят: 30% через потолок (особенно через примыкания стен и потолка) и далее через крышу, до 40% через стены (особенно через углы), окна, и двери, до 20% через пол подвал и примыкания к нему.

 

Теплозвукоизоляция устанавливается в стойки каркаса враспор: ширина должна быть больше расстояния между стойками каркаса на 10-15мм, размеры каркаса должны соответствовать толщине теплозвукоизоляции.

 

Теплоизоляцию желательно защитить: снаружи здания гидро-ветро-защитной паропроницаемой мембраной, а изнутри здания паронепроницаемой мембраной. Защитой могут служить: пергамин, рубероид, изоспан и т.п. Монтаж теплоизоляции с защитой должен производится в соответствии с технологией их устройства в домах, банях.

 

Требования к теплоизоляционным материалам:

1.температуростойкости (огнезащита)
2.паронепроницаемости
3.воздухонепроницаемости
4.химеческой стойкости
5.экологичности
6.влагостойкости

 

Компания СДК: деревянное домостроение по ценам производителя, в кратчайшие  сроки, по всей территории России.

Пиломатериалы

 

Компания СДК производит стройматериал для строительства деревянных домов и строительства деревянных бань.

 

Обладая собственным современным производством, ООО СДК осуществляет продажу пиломатериалов:

  • доска обрезная
  • брус
  • брус профилированный
  • половая доска
  • шпунтованная доска
  • вагонка

 

Пиломатериалы - это лесоматериалы из древесины (брусья, доски и бруски), получаемые лесопилением.

 доска, доска обрезная, доска половая, доска шпунтованная

 

 

Доска – это пиломатериал, толщина которого не превышает 100мм, а ширина составляет как минимум две толщины. Если ширина материала меньше, нежели две его толщины, пиломатериал называют брусом. Брус с большим квадратным или почти квадратным сечением называют балкой.

 

 

 

 

 

 

По обработке кромок:


1.Обрезной пиломатериал (доска обрезная) – с опиленные кромками (удален обзол - участок, где древесина граничит с корой).
2.Необрезной пиломатериал (доска необрезная) – с неопиленными кромками.

 

Также пиломатериал различаю по способу распиловки (распил древесины):


1.радиальной
2.тангентальной
3.смешанной

 

По обработке торцов:


1.Торцованные
2.Неторцованные

 

Бревна на пиломатериалы могут распиливаться по диаметру (пластины) или по двум взаимно перпендикулярным диаметрам (четвертина). Пиломатериал который подвергается дальнейшей обработки для сглаживания поверхности называется строганным.

 

По обработке поверхности:


1.Строганые
2.Нестроганые

 

Так же есть деление по сортименту (сорт):


1.Брус
2.Доска
3.Горбыль

 

По количеству влаги в древесине (по влажности):


1.Сухой пиломатериал (камерной сушки)
2.Пиломатериал естественной влажности

 

Доска обрезная –  пиломатериал, изготовленный из бревна хвойного дерева, с очищенными от коры краями. У обрезной доски отсутствует обзол – это край доски, выпиленный из круглого бревна и не обрезанный по краям.

 

Чаще всего в строительстве используют древесину хвои – сосна и ель, и, безусловно, лиственницу (не подвержена гниению).

 

Распиловка древесины - это начальный уровень обработки древесины, применяют для производства досок строганного типа

Распиловка бывает совокупная (или смешанная), радиальная и тангенциальная.

Распил пиломатериалов осуществляется, несколькими способами.

 

 

 

Виды распиловки:

  • Распил радиальный – это когда линия разреза проходит через середину ствола, и угол наклона годовых колец древесины у изготовляемого изделия будет равен от 90 до 60 градусов. (используют крупные производители).

Преимущества материала: наименее подвержен деформациям при сушке, и  действию влаги.

Недостатки материала: высокая стоимость.

 

  • Распил полурадиальный - угол наклона готовых колец составляет 45 градусов.

Преимущества материала: относительное недорогая цена.

Недостатки материала: низкие характеристики, качество хуже.

 

  • Распил тангенциальный - плоскость разреза проходит на некотором расстоянии от сердцевины бревна. (используют небольшие предприятия).

Преимущества материала: более насыщенная текстура, наибольшее количество производимой продукции.

Недостатки: более подвержены усушке и разбуханию.

 

Свежераспиленная доска имеет высокую влажность и нуждается в дополнительной сушке.

 

Сушка: атмосферная и камерная.

 

В первом случае, хранят рассортированную по размеру доску обычно в штабелях, внутри которого свободно проходит воздух - для осуществления воздушной сушки древесины. Для защиты от гниения и потери свойств, материал обрабатывают антисептиками под давлением. Такой пиломатериал долговечен и очень прочен.

 

Во втором случае, благодаря высокой температуре, которая достигается за счет сжигания топлива или использования электрических нагревательных элементов, продолжительность сушки не превышает нескольких суток. Недостатками такой сушки являются возможное растрескивание торцов доски или бруса, а также высокая стоимость сушилок и их эксплуатации.

 

Характеристики доски

Доски различаются по таким характеристикам как:

  • ширина,
  • толщина,
  • порода древесины,
  • количество завершенных процессов обработки,
  • чистота поверхности.

Совокупность всех характеристик – сорт, от которого зависит и цена.

Изготавливаются обрезные доски обычно стандартных размеров, но и по индивидуальным размерам заказчика.

Стандартные размеры составляют по ширине -100, 150, 200 мм, по толщине - 25, 40, 50 мм, длина - 6 метров.

 

Половая доска – это просто и лучшее напольное покрытие из существующих на сегодняшний день, это обычная качественная обрезная доска с нарезанными пазами и шипами.

 

Достоинства половой доски

  • долговечность
  • простота укладки за счет наличия профиля на торцах
  • абсолютная экологичность – доска натуральный продукт, не вызывает аллергии и не выделяет вредных для здоровья вещества
  • воздухопроницаемость - дерево пропускает воздух, улучшая газообмен в помещении
  • низкая теплопроводность - доска обладает лучшими теплоизоляционными свойствами
  • хорошая звукоизоляция - пол из досок хорошо гасит любые колебания звука.
  • эстетика – красивая натуральная древесная текстура.

 

Выбирают доску исходя из условий, в которых она будет эксплуатироваться. Ель имеет мягкую древесину, низкую влагостойкость, низкую цену. Лиственница лучше и дороже. Кемпас – очень твердый, не боится повышенной влажности и имеет красивую текстуру, но и цена намного дороже.

 

Доска имеет три основных структурных элемента:

  • шип на боковой стороне – размеры шипа, как правило, 10*12 мм;
  • паз на второй боковой стороне – совпадает по размерам с шипом;
  • вентиляционный паз на нижней пласти.

Торцы гладкие, обрезаны под прямым углом. Такая доска - шпунтованная доска.

 

Шпунтованная половая доска называется так из-за наличия шпунта – выступа, который проходит по всей длине одной из боковых сторон. На другой боковой стороне доски находится паз, форма и размеры совпадают с формой шпунта. При укладке напольных покрытий шпунтованные доски соединяют, используя шпунтовой замок.

 

Преимущества шпунтованной доски

  • используется хорошо высушенная половая доска, что гарантирует отсутствие деформаций, возникающих вследствие усушки;
  • нарезка шпунта и паза осуществляется с использованием промышленного оборудования, которое обеспечивает большую точность. Монтаж напольного покрытия из половой доски очень простой и быстрый, т.к. исключается подгонка;
  • уложенное покрытие практически не имеет стыков, которые со временем могут накапливать грязь и влагу;

 

Недостаток шпунтованной половой доски – высокая стоимость

 

Пол из шпунтованной доски:

  • прочен
  • эстетичен
  • долговечен
  • прост и быстр в монтаже
  • экологичен

 

Дефекты обрезной доски:

  • Обзол - участок, где древесина граничит с корой.

Наличие фрагментов обзола. Обрезная доска с обзолом большой протяженности автоматически получает очень низкую сортность.

  • Трещины

Трещины возникают во время роста дерева, и в процессе производства.

Первые делят на морозные (возникающие вследствие расширения замерзшей воды), отлупные (отслаивание древесины по границе годового кольца) и метиковые (продольные трещины, возникающие вследствие внутреннего напряжения). Вторые – вследствие неправильного режима сушки, значительных нагрузок и резких перепад температур.

  • Сучки это остатки ветвей, обрезанных во время лесозаготовки.

Большое количество сучков снижает механическую прочность и плохо обрабатывается пиломатериал.

Типы сучков: сросшиеся, несросшиеся (сухим), частично сросшиеся, гнилые и даже выпавшие. Самый тяжелый дефект - выпавший сучок, а самым незначительным - здоровый.

  • Прорости – это зарастающее или заросшее повреждение древесины.

Рядом с проростью образуется небольшая полость, постепенно заполняющаяся фрагментами живых и отмерших тканей, и механическая прочность материала резко снижается.

  • Гнили возникают вследствие поражения дерева болезнями, либо вследствие неправильного хранения готовой продукции.

 

Другие материалы, используемые на этапах строительства домов из бруса и бань из бруса

  • фанера ФК - незаменима для отделочных работ внутри помещений.
  • ламинированная фанера – это лучшая опалубочная плита из существующих на рынке.
  • оргалит – широко используется как в ремонте помещений, так и в мебельном производстве.
  • строганный сухой брус - это отличный материал для деревянного домостроения.

 

Вагонка из осины – превосходный материал для отделки бани. При правильной сушке и обработке изделия становятся прочными. Осиновая вагонка не боится воды и влаги и остается светлой, чистой и гигиеничной, она не коробится, не трескается и не колется от механического воздействия.

 

вагонка, евровагонка, деревянная вагонка, отделка вагонкой

Все виды деревянной вагонки (евровагонки) из сосны, хвойных пород или осиновая, обладают хорошими эстетическими характеристиками и органично вписываются в современные интерьеры.

Достоинство деревянной вагонки состоит в том, что она поддерживает в помещении оптимальную влажность и постоянную температуру воздуха, т.е. "дышит", создавая комфортные и благоприятные условия для работы и проживания человека.

ООО СДК при строительстве домов под ключ устанавливает качественные деревянные двери (двери межкомнатные, двери филенчатые) и входную наружную дверь (металлическая дверь), деревянные лестницы различных видов.

 

Входная наружная дверь.

 

Комфортные условия проживания в частном доме (загородном доме) зависят от многих моментов, в том числе и от конструкции и качества входных дверей, насколько она прочна и защищает от шума и удерживает тепло.

 

дверь входная, дверь деревянная, дверь межкомнатная, дверь металлическая

Устройство двери на схеме в разрезе:

 

1 - дверная коробка
2 - петля (2 шт)
3 - противосъемный фиксатор (5 шт)
4 - внутренняя панель
5 - ребра жесткости (5 шт)
6 - уплотнитель
7 - ригели вертикального запирания (2 шт)
8 - задвижка
9 - замок с ручкой
10 - минералоплита
11 - монтажные стержни (10 шт)
12 - внутренний лист металла
13 - крепежные пластины (10 шт)

 

 

Входная наружная дверь состоит из коробки, которая устанавливается в дверном проеме стены,  и дверного полотна, которое навешивается на коробку при помощи шарниров. Коробка с навешенным полотном образуют дверной блок.

 

Дверные коробки изготавливают из досок  толщиной 50 – 60 мм., ширина которых  зависит от назначения двери и толщины стены.  Если  дверь одинарная, то  ширина коробки 100 мм, а для  двойных дверей она составляет 250 – 300 мм.

 

Дверь теплоизолируют и звукоизолируют песком.

 

Дверные блоки изготавливают из древесины или металла, а также используются  комбинации этих материалов.

 

Деревянные двери защищают внутренние помещения деревянного дома и украшают внешне, т.к. выглядит изящно и солидно. Поэтому хорошая деревянная входная наружная дверь не дешевле хорошей металлической.

 

Маршевые лестницы.

 

Лестницы предназначены для перемещения с одного этажа на другой с помощью ступеней.

 лестницы деревянные, маршевые лестницы

Лестница состоит из:

  • маршей - это ряд ступеней, расположенных одна за другой последовательно.  
  • лестничных площадок - горизонтальный участок, расположенный между двумя маршами и служит чаще всего для изменения направления лестницы.
  • ограждения - выполняемые в виде перил, служат для безопасности и удобства при движении по лестнице.

 

Количество ступеней в лестничном марше должно быть не меньше 3, но не более 18. Если ступеней в марше получается  больше, то следует устроить лестничную площадку, которая по ширине должна соответствовать ширине лестничного марша в пределах от  90 до 120 сантиметров. У каждого марша и лестничной площадки должны быть перила  высотой от 90 до 100 см. Уклон лестницы около 30—40°. Размер ступени желательно выбрать в следующих пределах: ширина  25—30 см, а высота  15—17 см.

 

Лестницы бывают:

  • одномаршевыми
  • многомаршевыми,
  • с промежуточными площадками или без них.

Если лестница состоит из нескольких маршей, то первый лестничный марш называется отправным, а последний – выходным.

 

В зависимости от направления движения лестничных маршей, лестницы бывают:

  • прямыми - если осевая линия лестничных маршей не меняет своего направления, независимо от того, есть на ней лестничная площадка или нет (часто встречаются, просты, безопасны)
  • поворотными - если осевая линия меняет направление. Поворотные лестницы, в зависимости от планировки помещения, бывают правыми или левыми, в зависимости от направления  осевой линии (экономят площадь дома, удобны)
  • после лестничной площадки делают марши, которые расходятся в разные стороны, такие лестницы называются распашными.
  • криволинейными

 

Кроме вышесказанного, лестницы делятся по следующим признакам:

  • в зависимости от поворота – четвертьоборотные, полуоборотные и круговые;
  • по виду материала – бетонные, металлические, деревянные, из натурального камня и комбинированные;
  • в зависимости от назначения – основные - используют для постоянного перемещения с одного этажа на другой,  и вспомогательные - используют периодически (на чердак или в подвал).

 

Требования к конструкции лестницы:

  • должна обеспечивать быстрое и безопасное перемещение с одного этажа на другой;
  • должна быть расположена в удобном месте, не мешая перемещению в пределах одного этажа;
  • должна учитывать свойства и характеристики материала из которого она создана;
  • по прочности должна быть рассчитана с соответствие с нагрузками, которые на нее воздействуют;
  • по ширине, лестничные марши должны обеспечивать двустороннее перемещение (допускается одностороннее перемещение);
  • в пределах лестничного марша не должно быть конструктивных элементов, которые мешают свободному и комфортному движению по лестнице;
  • ступени лестницы должны быть такой ширины, чтобы на нее нога становилась всей стопой, а высота ступени не должна быть более 19 сантиметров.

 

Нормы, которым должна соответствовать лестница:

  • каждый этаж дома, расположенный как выше, так и ниже уровня земли (включая чердачные помещения), должен быть обязательно оборудован лестницей;
  • в качестве основных лестниц нельзя использовать выдвижные лестницы;
  • в доме, имеющем более двух этажей, основная лестница должна быть построена из не горючих материалов;
  • если лестница имеет более трех ступеней, то она должна быть оборудована перилами;
  • расстояние от лестницы до двери должно быть не менее 1 метра. Нельзя располагать лестницу непосредственно за дверью;
  • по всей длине лестница должна быть хорошо освещена. Особенно это касается первой и последней ступеней.

Основу деревянного строения из профилированного бруса составляет сруб, состоящий из уложенных друг на друга венцов (сруб из бруса). Венец - это четыре (или более) бруса, связанные между собой угловыми врубками.

 

При сборке и строительстве дома и бани (сруб дома, сруб бани) используются различные способы крепления деревянных конструкций, а именно, способы монтажа бруса.

 

При строительстве из бруса компания СДК осуществляет рубку сруба (рубка домов, рубка бань) -  рубка «в полдерева» и «в тёплый угол» (т.е. «в шип-паз»).


Оба вида соединений углов надёжны, эффективны и давно применяются в малоэтажном строительстве деревянных строений.

 

Постройка деревянного строения из бруса (деревянного сруба) состоит из трех основных технологических операций: вязки углов, вырубание продольного паза и укрепление стен шкантами.

Шканты - это деревянные шипы, вставляемые в пазы бруса и соединяющие два венца: верхнее и нижнее. Шканты могут быть заменены нагелями (деревянными стержнями), пронизывающими сразу два или три бруса по высоте.

Существуют два базовых способа соединения бруса в венце: рубка углов «без остатка» - наружные углы дома получаются ровными, и рубка углов «с остатком» — концы брусьев выступают за плоскость стены. Углы «с остатком» менее продуваемые, но увеличивают материалоемкость стены.

 

Основные типы соединения углов

Тип рубки

 

Общий вид

Элементы соединения

«В полдерева»

Применяется для соединения четырехкантных брусьев. В местах соединения брусья распиливаются до середины, а затем скалываются с последующей подтеской. В одном брусе долбят выемку, а в другом вырезают паз, в который забивается деревянная шпонка. Венцы соединяются друг с другом нагелями.

 

 соединения углов, рубка в полдерева

 соединения углов, рубка в полдерева

«В тёплый угол»

Этот способ в основном используется для изготовления срубов из бруса. На одном бревне вырезают вертикальный шип, а на другом бревне – соответствующий паз. Шип делают в половину толщины бревна. Чтобы венцы не смещались относительно друг друга, в бревнах просверливают отверстия диаметром 30 мм, в которые затем забивают нагели.

 

 соединения углов, рубка в теплый угол

соединения углов, рубка в теплый угол

На прямоугольных шпонках

 

 соединения углов, рубка на шпонках

 соединения углов, рубка на шпонках

В шпонках «ласточкин хвост»

 

 соединения углов, рубка в ласточкин хвост

 соединения углов, рубка в ласточкин хвост

С коренным шипом

 

 соединения углов, рубка с шипом

 соединения углов, рубка с шипом

В однострочный замочный паз (в «обло»)

 

 соединения углов, рубка в обло, рубка в паз

 соединения углов, рубка в обло, рубка в паз

Двухсторонний замочный паз (в «обло»)

 

 соединения углов, рубка в обло, рубка в паз

 соединения углов, рубка в обло, рубка в паз

Четырехсторонний замочный паз (в «обло»)

 

 соединения углов, рубка в обло, рубка в паз

 соединения углов, рубка в обло, рубка в паз

 

 

 

Соединения брусчатых и элементов по длине

Тип рубки

 

Общий вид

Элементы соединения

«В полдерева»

 

 соединения углов, рубка в полдерева

 соединения углов, рубка в полдерева

Продольный на шпонках

 

 соединения углов, рубка на шпонках

 соединения углов, рубка на шпонках

Продольный с коренным шипом

 

 соединения углов, рубка с шипом

 соединения углов, рубка с шипом

«На косой замок»

 

 соединения углов, рубка на замок

 соединения углов, рубка на замок

 

ФУНДАМЕНТ

 

Компания СДК осуществляет строительство фундамента (фундамент дома, фундамент бани) - фундамент под брус.

 

Опорно-столбчатый фундамент

 

фундамент, фундамент столбчатый, опорно-столбчатый фундамент 

Опорно–столбчатый фундамент является лучшим решением для деревянных домов и для бань из бруса, где нет подвалов, подземных гаражей или погребов.

Опорно – столбчатый фундамент – это бетонные столбы, на которые устанавливается само здание (деревянный дом, деревянная баня), и которые воспринимают нагрузку от воздействия массы фасада. Количество бетонных столбов зависит от площади строения и располагаются друг от друга на расстоянии от 1 до 3 метров.

 

Опорно-столбчатый фундамент бывает двух видов:

  • монолитный – это фундамент, который вообще не имеет швов и представляет из себя армированный металлоконструкциями высокопрочный бетон.
  • сборный фундамент состоит из нескольких строительных компонентов это кирпичи, камни и железобетонные блоки.

 

Глубина залегания столбчатого фундамента зависит от расстояния, на которое промерзает почва в зимний период:

  • заглубленный залегает ниже уровне промерзания от 0,5 до 1 метра или для почвы, которая может состоять из подвижного слоя, который подтапливается грунтовыми водами.
  • мелкозаглубленный залегает вглубь грунта на 0,4-0,7 метра.

 

Достоинства опорно-столбчатого фундамента

Опорно-столбчатый фундамент по стоимости в два раза дешевле ленточного фундамента. При строительстве опорно-столбчатого фундамента для деревянного дома (русской бани) часто используются бетонные блоки размером 20*20*40 см., каждая опора состоит из четырёх таких блоков. Данный вид фундамента устанавливается под углами дома (дома из бруса), под пересечениями стен и там, где есть наиболее тяжёлые участки, создающие высокую нагрузку. При строительстве опорно-столбчатого фундамента для бани (бани из бруса), сначала на подсыпку из песка ставится один блок, а затем последующие, чтобы достичь необходимую высоту.

При строительстве опорно–столбчатого фундамента для кирпичных строений выполняется ростверк – это каркас, который опирается на бетонные опоры и изготавливается из плит или балок. Бывает: высокий ростверк, который опирается на столбы и между его каркасом и землёй есть воздушная прослойка, и низкий ростверк – это когда сама конструкция утоплена в землю. В деревянных строениях роль ростверка выполняет нижний венец.

Самым наиболее дешёвым вариантом для обустройства столбчатого фундамента является возведение столбов из труб стальных с антикоррозийным покрытием или бетонных. Для чего в земле делается отверстие цилиндрической формы, в которое вставляется труба, в саму полость наливается раствор, а затем снова доливается до полного заполнения.

Если опоры будут состоять из блоков, то обязательно нужно обустройство дренажной подушки, гидроизоляции и изготовление гидравлической подкладки. Столбчатые бетонные фундаменты крепятся раствором, где каждый шов замазывается, а поверхность покрывается штукатуркой. В качестве гидроизоляции на верхнюю часть опор и защиты нижнего венца деревянного дома от прогнивания укладывается лист рубероида.

 

Опорно-столбчатые фундаменты обладают массой преимуществ:

  • экономия материалов в 2 раза по сравнению с ленточными, тем самым дешевле.
  • значительно сокращается трудоёмкость при выполнении работ.
  • осадка грунта под таким фундаментом значительно ниже, чем у ленточных.

Недостатки - возведение столбчатого фундамента не закрывает воздушную прослойку между венцом и землёй здания и потребуется отделка нижней фасадной части.

 

Свайный фундамент

 

 фундамент, фундамент свайный, винтовой фундамент

Свайный фундамент - это конструкция, состоящая из свай, которые погружаются в землю. В данной конструкции есть ростверк, который расположен над сваями, что позволяет всей нагрузке от фасада здания равномерно распределиться по всей поверхности свай. Ростверки бывают монолитными, сборно-монолитными, сборными. Ростверки изготавливаются из железобетона или из бруса в зависимости от материала, из которого изготовлен фасад дома. Свайные фундаменты ростверковые и безростверковые.

 

Свайный фундамент для дома выполняются из коротких или длинных свай.
Короткие сваи снижают объем земляных работ, связанных с устройством фундаментов, придают зданию большую пространственную жесткость и удешевляют строительство. Этот тип фундаментов применяется для бесподвальных зданий или зданий, у которых площадь подвала не превышает 15% площади пола 1-го этажа.
Длинные сваи применяются за счет необходимости передачи нагрузок на более прочные слои грунта в связи с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями строительной площадки.

 

Разновидности свай:

  • Винтовые сваи - это сваи, которые представляют собой специальную металлическую конструкцию, где в нижней части находится специальная винтообразная лопасть, за счёт применения которой свая надёжно вкручивается в грунт.
  • Сваи набивные – это сваи, которые применяются в малоэтажном строительстве, такой фундамент заготавливается непосредственно в грунте, т.е. готовые сваи не забиваются, а в намеченном месте пробуривается скважина, куда непосредственно вставляется металлическая арматура, которая в последствие заливается бетоном.
  • Сваи забивные - это сваи, изготавливаемые из железобетона, которые вдавливаются в грунт при помощи специальной ударной машины, где благодаря сильным ударам свая постепенно уходит под землю.

 

По характеру передачи нагрузки на грунт различают:

  • Фиксированные сваи (сваи-стойки) – это удлинённый стержень, который имеет специальную форму на конце и погружается в землю, где, пробиваясь через песчаный подвижный слой, надёжно фиксируется в твёрдом слое.
  • Висячие сваи всегда находятся в подвижном слое грунта и не фиксируются в нижних слоях.

Свайный фундамент устанавливается на песчаных и суглинистых, торфяных грунтах, в тех слоях, где может возникнуть опасность подвижности или проседания, также используется и в твёрдых грунтах, где необходимо удешевить проводимые работы. Свайный фундамент может быть установлен в случае, когда ширина проектируемого ленточного фундамента больше 1,5 метра. В зависимости от климатических факторов рассчитывается глубина погружения свай.

 

Преимущества свайного фундамента:

  • высокая надёжность
  • отсутствие больших объёмов проведения земляных работ
  • малая материалоёмкость, можно устанавливать свайный фундамент зимой в период высоких отрицательных температур наружного воздуха
  • под влиянием грунтовых вод или проседания грунта фундамент не осядет и по фасаду не пойдут трещины
  • строительство занимает один-три дня
  • срок службы такого фундамента достигает 150 лет
  • высокая несущая способность
  • не требуют проведения гидроизоляционных работ

 

Недостатки:

  • это высокая стоимость доставки свай на объект
  • заказ специальной машины для вбивания свай в случае набивного свайного фундамента

 

Сваи изготавливаются из различных материалов: железобетон, дерево или металл.

Если сваи применяются для каменных, железобетонных, кирпичных строений, то используют ростверк из железобетона, но если сваи применяются для домов из оцилиндрованного бревна, деревянного бруса, каркасно-щитовых или панельных то применяется брусчатый ростверк.

 

Ленточный фундамент

 

 фундамент, фундамент ленточный

Фундамент ленточный – это полоса железобетонная, расположенная по периметру сооружения. Подобную ленту закладывают под наружные и под внутренние стены здания,  при этом форма сечения (поперечного) будет одинаковой по всему периметру размещенного фундамента.

Технология проста, но трудоемка и имеет приличный расход материала.

 

По своим конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

  • сборные создаются из железобетонных блоков (типовых),  произведенных на заводе и монтируемых при использовании крана на стройплощадке.
  • монолитные устраивают из плит железобетонных – бетонных блоков и подушек и делаются на месте строительства.
  • Заглубленный фундамент (ленточный) возводят в домах с тяжелыми перекрытиями или стенами или на пучинистых типах грунтов, а также если план здания предусматривает создание гаража или подвала. Глубина закладки составляет на 25-30 сантиметров ниже линии промерзания грунта. Этот вид требует большего количества расходного материала. Но под поверхность стен внутри здания можно уменьшить его глубину на 40-60 сантиметров. Фундамент заглубленный устойчивее и прочнее, он не подвержен деформациям и опускается ниже линии промерзания вод грунтовых. Но является более затратным вариантом, из-за большей трудоемкости и количества потраченных материалов.
  • Фундамент мелкозаглубленный отлично подходит для легких типов домов (пенобетонных, деревянных, небольших кирпичных, каркасных), и устраивается на слабопучинистых грунтах, на глубине 50-70 сантиметров.

 

Технология создания фундамента.

 

Подготовительные работы.

Расчищают участок, завозят стройматериал. размечают оси дома, фиксируют расположение главных элементов фундамента при помощи проволоки или шнура и кольев.

 

Установка опалубки вместе с распорками.

Опалубку устраивают из досок толщиной 40-50мм, струганных с одной стороны (внутри траншеи). Можно применить щитовую опалубку из железа (разборную). Созданная деревянная конструкция (предварительно очищенная от стружек и мусора и смоченная водой) крепко зафиксирована распорками к стенкам ямы, чтобы боковые стороны траншеи не выпучились. Отвесом проверяется вертикальность стен опалубки, т.к. определяет долговечность фундамента. Саму опалубку выводят сантиметров на 30 (может и больше) выше поверхности. После создания монолита верх полученного фундамента покрывают различными гидроизоляционными материалами, что защитит стены сооружения от капиллярной влаги.

Монтаж арматуры производится одномоментно с созданием опалубки. Расположение арматуры, ее количество и диаметр прутков обычно рассчитываются при создании проекта здания. Если проекта нет, то делают пару рядов арматуры вертикальной, соединенной с горизонтальными прутьями, количество напрямую зависит от глубины самого фундамента. Шаг ее установки – от 10 до 25 см.

 

Заливка бетона.

В опалубку бетонную смесь заливают постепенно, по слоям, толщина каждого из которых составляет 15-20 см. Слой трамбуют деревянными трамбовками, чтобы не позволить образоваться пустотам в бетонном массиве. Для получения высокопрочного бетона, раствор должен быть жестким, чтобы его перемещение лопатой требовало значительных усилий.

 

Съем опалубки и гидроизоляция фундамента.

Через семь-десять дней опалубку снимают (к тому времени бетон достигнет показателей прочности - 70% от запланированной в проекте). Гидроизоляция фундамента осуществляется с применением битумной мастики, ею промазывают наружные стенки и приклеивают материал для осуществления данной функции, качество приклеивания проверяется через определенное время.

 

Обратная засыпка.

После осуществления гидроизоляции проводится засыпание пазух созданного фундамента осторожно вручную, чтобы исключить повреждение гидроизоляции, а в качестве материала используется среднекрупный песок, который трамбуют послойно и поливают водой.

Достоинства: невысокая стоимость, простота и надежность.

Недостатки: они пригодны не для всякой почвы, могут создаваться только в теплые временные периоды, и значительное время уходит на создание котлована и проведение вышеописанных процедур.

 

Защита фундамента является частью технологии. Гидроизоляция фундамента выполняется для защиты от агрессивных воздействий.

Гидроизоляция фундамента осуществляется способом обмазки горячим битумом поверхности фундамента, которая соприкасается с грунтом. Также следует изолировать и стены. Для этого укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (1-й слой прокладывают между цоколем и верхом фундамента; 2-й слой прокладывают между цоколем и основной частью стены дома). Эта гидроизоляция защищает стены здания и его цоколь от сырости.

Для защиты наружной стороны цоколя от различных атмосферных воздействий необходимо оштукатурить или облицевать плиткой. При этом смесь для затирки фундамента должна содержать резиносодержащие компоненты, для получения специальной  «шубы» для цоколя дома. Эта защита красива и надежна.

Для защиты фундамента от разрушающего воздействия поверхностных вод необходимо сделать отмостку здания, шириной от 0,75 до 1 м, которая должна иметь уклон в сторону от стены. Для этого используют: асфальт, бетон, или глина.

Устройство отвода дождевой и талой воды с крыш влияет на сохранность и долговечность фундамента. Стекая с крыши дождевая вода, падает на отмостку, размывая и разбивая и ее и цоколь, также увлажняет грунт, который находится в контакте с  фундаментом, что сказывается на состоянии основания и может вызвать проседание фундамента.

Качественная защита фундамента продлевает срок эксплуатации здания (уход за фундаментом под дом или фундаментом под баню).

Строительная компания СДК при строительстве деревянных домов возможно и строительство цоколя.

 

Виды цоколя:

 

1. деревянный, устроенный на деревянных столбах (стульях) врытых в стену,  с деревянной забиркой между ними;

2. в виде конструкции из каменных столбов с деревянной забиркой между ними;

3. каменные на перемычках, опирающихся на каменные столбы;

4. каменные, сплошные на ленточных фундаментах;

5. сборные железобетонные на бетонных фундаментных столбах.

 

Деревянные столбы располагаются под углами дома, в местах примыкания внутренних стен к наружным, и в промежутках между ними с интервалом 2 – 3 метра. При этом все элементы деревянных конструкций, которые соприкасаются с землей, должны быть обработаны антисептиком.

 

При устройстве столбчатого фундамента, промежуток между ними заполняется забиркой, для ограждения подпольного пространства. Для устройства забирки в столбах делают пазы сечением 30 х 50 мм, которые уходят на глубину на 30 – 40 см ниже уровня земли. Далее устанавливают  бревна забирки, заводя их гребни в эти пазы, они меньшего диаметра, чем бревна стены.

 

Если фундамент устраивают из каменных столбов, то забирку цоколя между ними делают также каменную, кладка столбов фундамента не доводится до поверхности земли на 40 – 50 см, на них укладывают перемычки или фундаментные балки, уже на которых выкладывается кирпичный цоколь. Под балками необходимо устроить подсыпку из песка или мелкого щебня.

 

Для того, чтобы изолировать  деревянные части стены от кирпичной кладки между цоколем и стеной укладывают толь, антисептированный войлок или другой гидроизоляционный материал.

 

При строительстве цоколя на верхней части цоколя дома из бруса (цоколя бани из бруса) устраивают откос для отвода влаги от деревянных стен.  Сверху откос закрывают отливом из листовой стали или доски.

 

Устраивая цоколь дома (цоколь бани), следует предусматривать вентиляционные окна (продухи). Летом их открывают для проветривания и просушки подполья, а на зиму их нужно закрывать, чтобы избежать попадания в дом сырости и холода.

БРУС

 

Брус является одним из самых распространенных и востребованных видов пиломатериалов в современном строительстве, т.к. достаточно неприхотливый материал, речь идет о хорошо просушенном материале.

 

брус,профилированный брус,клееный брус

 

Компания СДК является производителем бруса, поэтому занимается строительством из бруса (дома из бруса, бани из бруса) уже на протяжении десятилетия.

 

Продажа бытовок, строительство бытовок является одним из направлений деятельности СДК.

 

Характеристики бруса
 

  • Материал - в качестве материала используется натуральная древесина (в России - хвойные породы: ели, сосны лиственницы и кедра).

 

  • Архитектура бруса: цельный, клееный и бишофитный.

Цельный изготавливается из кругляков - бревна, которое обрабатывается на четыре канта.

Клееный брус склеивают из отдельных досок, ламелей различной толщины (такую разновидность называют также LVL брусом).

Бишофитный – это материал, формованный из древесных опилок, каустического магнезита и бишофита (минеральной соли). 

 

  • Тип сечения бруса: квадратное, прямоугольное и сложное сечение (профилированный). Наибольшее распространение получил обычный брус -  квадратный, который используется для создания стен деревянных домов. Прямоугольный встречается реже. Профилированный вытесняет квадратный из сферы малоэтажного строительства, т.к. с ним проще работать.

 

  • Размер - наиболее широко распространен брус сечением 100х100, 150х150, 150х200 и 200х200 мм. Чаще всего строят дома из бруса 100х100, 150х100.

 

  • Влажность бруса – это показатель, который характеризует содержание воды в его древесине. В зависимости от марки его нормативная влажность составляет 10…12 +- 2% (для оконного 10%, для клееного – 12%). В том случае, если влажность превышает нормативную, брус должен быть подвергнут дополнительной естественной или промышленной сушке. При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Сначала влага испаряется из внешних слоев, а затем из внутренних. Такое неравномерное испарение влаги приводит к тому, что в древесине возникает внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее внутри, в результате чего на дереве могут проявиться трещины.

 

Наиболее распространенные древесные породы по величине коэффициента объемной усушки можно разделить на 3 группы:

малоусыхающие — ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна;

среднеусыхающие — дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа;

сильноусыхающие — клен остролистный, граб, лиственница, береза. 

 

  • Коэффициент теплопроводности бруса определяют его теплоизолирующие способности, в среднем коэффициент теплопроводности составляет порядка 0,1...0,35 ккал/м*град*час, причем для хорошо просушенных марок, которые изготавливаются преимущественно из мягкой и рыхлой сосны его значение стремится к нижнему порогу. Влажная древесина имеет намного большую теплопроводность.

 

  • Прочность - предел прочности при изгибе и сжатии зависит от вида бруса, его толщины и вида используемой древесины. В целом более толстые модели прочнее тонких, изделия из ели прочнее сосновых, а клееные сорта прочнее цельных.

 

  • Плотность древесины влияет на простоту обработки, прочность и теплопроводность. Самая высокая плотность у бруса из твердых лиственных пород (в России нет). Ель и сосна, из которых и изготавливается большая часть российского бруса, имеют минимальную плотность – порядка 0,45…0,53 граммов на см.куб., что способствует легкой обработке и обеспечиванию хорошей теплоизоляции, но его механическая прочность невелика.

 

Виды бруса

 

 

Преимущества

 

Недостатки

 

 

Обычный (непрофилированный) брус – это бревно, обработанное на четыре канта.

 

  1. Доступная невысокая цена  за счет простого процесса заготовки бруса с сохранение естественной влажности.
  2. Широкое распространение как в применении в строительстве, так и в продаже на любом рынке стройматериалов, сэкономив при этом на доставке.
  3. Минимальные сроки доставки за счет повсеместной распространенности, благодаря простоте заготовки.
  4. Простота сборки дома, не требуется специальная строительная техника, монтаж осуществляется бригадой рабочих – плотников из 3 человек, за короткие сроки 7-15 дней.

 

  1. Дополнительные расходы на отделку или острожку, чаще вагонкой, блокхаусом и др. После усадки дома и естественной усушки следует подрезать лишний джут. Несоответствие бруса ГОСТу приводит к тому, что стены из него неровные и имеют перепады в расположении венцов до 5 мм, а швы между венцами вовсе располагаются на разных высотах. 
  2. Неидеальный внешний вид.  После острагивания стен из бруса становятся заметны утеплитель между венцами и швы.
  3. Поражение грибком за счет того, что брус этот естественной влажности, и не подвергается сушки, что является хорошей средой для размножения грибков и в последствие гниению. Более 15% непрофилированного бруса имеют эту проблему (визуально выглядит  в специфическом окрашивании дерева). Но современные антисептические средства уничтожают грибок и препятствуют его повторному развитию, это увеличивает затраты и отнимает немало времени.
  4. Угловые соединения выполняются без вылетов.
  5. Значительная продуваемость межвенцовых швов. Из-за отсутствия пазов и шипов при сборке стен из непрофилированного бруса дом хуже сохраняет тепло.
  6. Повышенное растрескивание.  При усадке и усушке стен появляются заметные трещины. Если не предполагается обшивка непрофилированного бруса с двух сторон, трещины портят внешний вид дома и доставляют немало проблем.

 

Профилированный брус - это брус, при изготовлении которому придается строго определенная форма, представляет собой прямоугольник с трапециевидной выемкой в нижней части, главной характеристикой которого является четко заданная величина сторон. Дома из профилированного бруса стремительно завоевали популярность и в настоящее время это один из популярных строительных материалов.

 

  1. Отличный внешний вид. Гладая поверхность и правильная форма обеспечивают стенам из бруса ровность, натуральность и красоту, утеплитель при такой сборке остается незаметным.
  2. Выполнение соединений профилированного бруса с вылетами (в чашу), что позволяет избежать щелей, а значит, внутрь стен не попадает вода и исключено гниение материала.
  3. Изготовление элементов сруба и угловых соединений на заводе. Они идеально ровные и прочные, что служат основой крепкой конструкции сооружения и делают усадку равномерной.
  4. Более плотное соединение между венцами и в угловых соединениях — лучшие теплотехнические характеристики и минимальная продуваемость.
  5. Нет нужды в дополнительных работах во время и после усадки. Стены из профилированного бруса ровные и выполнены с максимальным прилеганием профиля друг к другу, конопатить и подрезать излишки джута не требуется, исключением могут быть угловые и концевые соединения.
  1. Необходимость технологического перерыва в строительстве на усадку дома, т.к. профилированный брус должен высохнуть, а конструкция дома устояться. После сборки сруба из профилированного бруса естественной влажности, дом отстаивается 10-12 месяцев до начала отделочных работ.
  2. Появление трещин на поверхности, т.к. в процессе усушки брус как и любой материал из цельного массива дерева трескается.

 

 

Клееный брус - это относительно новый материал, производство началось около 30 лет назад. Исходным материалом при изготовлении такого бруса обычно являются ель, сосна, лиственница или кедр. Распиленные на доски бревна тщательно просушиваются, потом обрабатываются и по особой технологии склеиваются. Число слоев (ламелей) может быть от 2 до 5 — оно определяется желаемой толщиной бруса. Далее с ювелирной точностью вырезается сам брус. В итоге получается ровный, очень прочный и качественный материал. Усадка клееного бруса менее одного процента, тем самым очень популярным строительным материалом.

 

  1. Дома из клееного бруса легко собираются и практически не подвергаются усушке и усадка минимальна. Клееный брус прочнее, т.к. он лучше просушен (сушить доску гораздо проще, чем брус)
  2. Клееный брус не деформируется со временем.
  3. В процессе эксплуатации клееный брус не подвержен растрескиванию.
  4. Ровная поверхность клееного бруса не нуждается в дополнительной обработке, трудоемких и дорогостоящих отделочных работах.
  5. Оптимальная влажность клееного бруса исключает его гниение и появление в нем нежелательных микроорганизмов и бактерий.
  6. Клееный брус используется для реализации самых сложных проектов.

 

  1. Относительно высокая цена.
  2. Использование при его производстве клея. Несмотря на то, что применяются клеи, соответствующие различным нормам, брус по экологичности проигрывает в сравнении с обычным профилированным брусом или бревном, в котором какие-либо клеи отсутствуют в принципе.
  3. Использование клея ухудшает характеристики дома, так как в результате нарушается естественная циркуляция влаги и воздухообмен, нарушается микроклимат внутри помещения.
  4. Данная технология деревянного домостроения относительно молода, поэтому данные о поведении клееного бруса через большие промежутки времени (например, через 50 лет) отсутствуют.

 

ТЕЛ/ФАКС: 8 (831) 279 41 70

 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

Все цены, указанные на сайте, носят информационный характер, и не являются публичной офертой (положение Статьи 437 ГК РФ)